photo Rusanenko D.
КИЕВФЕОДОСИЯХАРЬКОВГОРЫКРЫМА2007ГОРЫКРЫМА2008JAZZKOKTEBEL2007 JAZZKOKTEBEL2008ШЕШОРИ2008СПЕТЕРБУРГГОРЫКРЫМА2009БАРХАТНЫЙСЕЗОН2009 EGYPTКРИВОЙРОГБОЛГАРИЯКРИМКАРПАТИ2011АРТПОЛЕ2011ЛЕТОКРЫМ2011 УЗБЕКИСТАН

Россия - Казахстан - Узбекистан (14.07-20.08.2012)

 
фото

Про Узбекистан я мечтала уже второй год. Мои друзья, Анька с Кириллом, в прошлом году серьёзно собирались, меня звали, но мы так и не поехали. И вот, спустя год, как-то сложились обстоятельства, нашлись деньги и появился надежный попутчик, с которым мы совершили самое длительное в моей жизни путешествие.

Ехать решили автостопом, так будет интересней и дешевле, как нам казалось. Родственники мои конечно были не в восторге от этой идеи (как впрочем и от всех моих путешественных идей), и проводили многократные акции протеста при любом удобном случае. Мы с Рамилем их терпеливо выслушивали, но мужественно отстаивали свою идею! Папа мой тяжело вздыхал и говорил: "Так далеко собрались, я даже не смогу вам помочь, если что..."

Тем не менее, мы по-тихоньку готовились к поездке, делали по интернету рассылку на сайтах клубов гостеприимства с просьбами о ночлеге по пути - в Волгограде, Саратове, Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Нам отвечали люди, давали телефоны, рассказывали как доехать.


Украина

Не рискнув начать наш путь в пятницу 13-го, мы подождали и выехали в субботу, 14-го :) из Кривого Рога в сторону Запорожья. У нас с собой была палатка, карематы, спальные мешки очень теплые, с расчетом на резко-континентальный климат (когда днем жара плюс 40, а ночью чуть ли не к нулю температура падает), горелка и котелок. Нам предстоял неблизкий, сложный, но интересный путь.


В первый день ночевали под Запорожьем, а во второй день наслаждались донецким акцентом :)
Донецк - самый дорогой город в Украине, тут даже на объездных трассах бордюры из гранита!


Из Донецка нас забрал очень заботливый таксист Евгений Николаевич, который мало того что отвез бесплатно в Дебальцево, спасибо ему, так он еще и по Дебальцеву ездил, спрашивал у всех как проехать к вокзалу, и по такому бездорожью доставил нас к самой жд. Мы увидели красивейший вокзал, как оказалось, памятник архитектуры ХІХ века, хотя он отреставрирован так, что кажется его заново отстроили.



Еще, Дебальцево - крупнейший железнодорожный узел страны.
Именно поэтому мы решили, что отсюда будет удобный поезд в Россию и мы, спустя два дня, наконец пересечем первую границу. В справочном бюро мы узнали про Саратовский поезд, который проходит здесь в 3 часа ночи и может довезти нас до Белой Калитвы (Россия), таким образом перевезти нас через границу украинско-российскую и доставить нас прямо на трассу на Волгоград. Я увидела на карте, что там есть речка и уже представляла, как мы завтра будем купаться и мыть голову, как сейчас купим билеты на поезд, как в ожидании ночи сварим суп на горелке и наконец поедим горячего....
Но мечты резко прервались, когда нам в кассе озвучили цену за билет - 412 гривен с двоих, и это за 100 км пути. За такие деньги мы сможем еще 5 дней жить, ехать и есть.


Дело было к вечеру и мы побрели по рельсам к мосту на трассу, поужинав свежими абрикосами с дерева, арахисом и изюмом. В этот день мы ночевали под Дебальцево на красивой поляне с 4 дубами и речкой. Но снова покупаться не удалось, потому что утром подошел пастух поздороваться и рассказал, что буквально на днях из речки вытащили девочку-утопленицу, она пролежала там три дня.
Недалеко мы уехали от Дебальцево утром следующего дня. Доехав до Антрацита, мы сели на автобус до Новошахтинска за 30 грн. с человека и на третий день нашего турнэ мы наконец оказались в России.


Россия (3-ий день, 16 июля)

Стояли мы на шумной и оживленной трассе М4. Нас подобрал Камаз, водителя звали Саша, узнав куда мы едем, он посоветовал не ехать в Волгоград, а держать путь через Саратов, потому как дорога из Волгограда на Саратов убитая.
Саша с Рамилем успели обсудить много тем, про то, где лучше отдыхать, про автомобили, про то, что Сашина жена сделала плохой выбор, купив Ладу Калину...
С ним мы доехали до развилки на Борисоглебск и остались ночевать в какой-то деревне, отошли немного в поле, расстелили карематы, достали спальники, но не успели мы заснуть, как начался сильный ветер, было понятно, что сейчас будет дождь. Мы собрались и перебазировались в заброшенную остановку. Где-то лил ливень, у нас же упало несколько капель и ураган прекратился. В этой деревне мы позавтракали в кафе, оказалось, что за соседним столиком сидел дальнобойщик, я подошла и договорилась, что он нас подвезет до Борисоглебска.

Под Борисоглебском нам остановил турецкий дальнобойщик на фуре с надписью TIR (фр. Transports Internationaux Routiers, «Международные дорожные перевозки»), который вез канцтовары из турции в Казахстан. Никогда в жизни еще не ездила на TIRе.
Пока мы бежали до кабины, Эмре (так звали водителя) успел постелить газеты под ноги возле пассажирского места, и с большим гостеприимством принял нас в свою, не побоюсь этого слова, почти квартиру! Он сразу же дал нам влажные салфетки, когда я не решалась ступить на чистую подстилку своими грязными ногами :) Эмрэ мне запомнился больше всех водителей, наверно потому, что был очень веселым, постоянно подпевал своей магнитоле по-турецки, и был невероятно галантен со мной. Я спрашивала, можно ли открыть окно, можно ли взять еще салфетку, на что Эмре отвечал улыбаясь с акцентом: "Дашя, тибе всё можьно"
Это вам не русские дальнобои, тут совсем другой уровень! Шторки турецкие с побрякушками, фотографии детей, подушки вышитые, салфетки, освежитель воздуха, водитель в белой рубашке и брюках. Жаль я не сфотографировала - было далеко доставать фотоаппарат.
Эмре не переставал нас удивлять. На стоянке он решил попить чая, открыл сбоку прицепа ящик, дверца которого удобно превратилась в стол, я заглянула, а там у него установлен баллон с газом, горелка, лежит сковородка, и рядом в соседнем отделении стоит консервация, пластиковые судки с овощами, крупами... Вообщем, это была настоящая кухня. Рядом с этой тумбочкой, прямо возле колеса висела канистра с водой. Наше чаепитие было настоящим ритуалом: сначала Эмре набирал воды в нижний чайник, она закипала и вместе с ней прогревался чайник, который сверху, затем вода переливалась в верхний чайник, где уже была заварка, после этого снова нижний чайник наполнялся водой, накрывался верхним и снова закипал.


Пили мы из бардаков - так назывались стеклянные стаканы.


Чай был невероятно вкусным, с турецким печеньем и шоколадной пастой)) Сидели мы на раскладных стульчиках, было видно, что эта машина - собственность водителя, и опыт поездок на дальние расстояния создали внимательно-продуманный комфорт буквально до мелочей.

Конечно, мы могли ехать с Эмре до самого Казахстана, но мы решили все-таки выйти в Саратове, потому что во-первых нам нужно было обязательно заехать в Уральск, к моим родственникам, а во-вторых я четвертый день без душа уже не могла выносить, к тому же нас в Саратове уже ждали наши друзья по Каучсерфингу. Когда мы подъезжали к Саратову, Эмре еще раз остановился, пожарил яичницу с каким-то соусом из своей консервации, накормил нас. Был уже вечер, начинался мелкий дождь, он нас высадил на повороте объездной дороги, чтобы не заезжать в Саратов, подарив на прощание турецкую монету. Я даже выучила как по турецки "спасибо" - тешекюр эдерэм.
Но в Саратов мы этим вечером так и не попали, уже стемнело, капал дождь, и мы не стали дальше продолжать стопить. Зашли в посадку с березами (в России их действительно много :)), расстелили палатку, как утром оказалось, на земляничной поляне. Нам звонили из Саратова, беспокоились, где мы.. Звонил Эмре... Мы всех успокоили, поблагодарили за заботу и сладко уснули под стук капель об палатку.

***

Вот он Саратов, наконец.


Это наши друзья Лидия и её сын, Саша, которые нас принимали в Саратове.


На пятый день я наконец вымылась до блеска :) Говорят, кто водку досыта не пил, тот вкус воды не ощущает. Приблизительно такое же ощущение испытываешь от душа в путешествии. Сытые и чистые мы пошли гулять вместе с Сашей по Саратову.


Саратовская консерватория


Увидев это, древние греки бы наверное подумали, что кого-то замуровали :)


В Саратове есть огромная площадь, где стоит Ленин.


Волга


Мы задержались в Саратове еще на день, Рамилю надо было решить насущные вопросы с документами. Это старый лифт в подъезде наших друзей.


20 июля мы поехали дальше. Уже не далеко было до Уральска.


Казахстан (8-й день, 21 июля)

Граница Росси с Казахстаном в этом месте называется Озинки. Случилось так, что нас водитель довез только до границы, а дальше не захотел, не знаю, какие у него там были причины, но возникла проблема. Пограничник сказал, что нельзя пересекать границу пешком, уж слишком большая нейтральная зона, в неё не пускают пешеходов. Пришлось договариваться с водителями. Я впервые слышала о таком, все границы, что я пересекала до этого случая, можно было пройти пешком.
Проснулись мы уже в Казахстане, в степи, где очень пахло чебрецом.


И вот мы уже в Уральске. Аккуратный небольшой городок. Здесь стоит памятник Чапаеву. По одной из версий, раненый Чапаев утонул, пытаясь переплыть реку Урал.


Мы нашли банк и поменяли доллары на тенге. Я не ожидала получить в руки такие разноцветные купюры :)
100 тенге = 5 гривен


Купив казахстанскую сим-карту, мы позвонили моему троюродному дяде Эдику. Он очень распереживался, что мы так неожиданно приехали, и позвонил Гале, своей жене, она тут же отпросилась с работы и приехала нас забрала возле остановки.


Такого теплого приема я не ожидала...


Галя водила нас везде, показывала город, кормила вкусно. В Казахстане все пьют черный чай, разбавленный на 40% молоком. Очень вкусно. Вечером, после работы, к нам присоединялся Эдик. Гуляли мы в парке вечером, катались на колесе обозрения.


Рамиль даже искупался в танцующем фонтане - одном из новых достопримечательностей Уральска.


Ходили в гости на работу к Гале, она работает в комиссионном магазине.


Купались в Урале с Галей и старшей дочкой Леной.


Это мы с Эдиком и его младшей дочкой Олей.


Нас очень уговаривали остаться еще погостевать, Эдик даже проговорился о "коварном заговоре" с моими родственниками, чтобы нас задержать и не пустить в Узбекистан))) Но мы выдержали и эту осаду переживаний, и утром, 23 июля, двинулись дальше, взяв с Эдика обещание, что они приедут обязательно к нам в гости, в Кривой Рог.


На трассе на Актобе нам остановил дальнобойщик Саша на МАЗе, который побил все наши автостопные рекорды. Он провез нас около 2000 км из Уральска почти до Караганды - это самый большой километраж одной машиной в моей жизни. К тому же, у Саши в магнитоле всю дорогу играл легендарный русский рок, который я слушала взахлеб в молодые лета свои :) и сейчас я испытала настоящую ностальгию...


По южной дороге на Чимкент Саша нам посоветовал не ехать, там очень плохие дороги, туда никто не ездит, и среди дальнобойщиков эту дорогу прозвали "Долина смерти". И мы поехали в объезд по северной дороге.
Саша спешил на разгрузку, поэтому спал по 3-4 часа, я очень боялась, чтобы он не заснул за рулем и всячески старалась поддерживать беседу по ночам. Оказалось, что Саша везет канализационные люки, но не чугунные, а полимерпесчаные, которые крепче чугуна, легче, и их не воруют.


Выехали мы с Сашей в понедельник, в среду мы уже были в Астане.


Саша даже сделал нам экскурсию по городу, провез по центральным улицам.




Почти все строительные заборы в Казахстане, Узбекистане и, как оказалось на обратном пути, даже в России, - это баннеры с изображением природы.



Это символ Казахстана - Байтерек.
«Байтерек» означает молодое, крепкое, растущее дерево, символизирует собой государство, сохранившее свои исторические корни, имеющее прочную опору и устремленность к будущему процветанию - написано в Википедии.


Чуть-чуть не довезя нас до Караганды, Саша высадил нас на заправке возле кафе. Мы попрощались. Возле кафе была гостиница, в которой мы приняли душ по 300 тенге с человека (15 гривен), и у меня наступила приятная усталость, а у Рамиля наоборот, активность. Он начал договариваться с водителями-дальнобойщиками, которые ужинали в кафе. А мне хотелось только одного - закутаться в спальник и выспаться как следует. Водители как будто чувствовали мое состояние, все отказывались нас везти. Тогда Рамиль согласился поставить палатку и отдохнуть. Утром мы набрали в кафе воды и поехали дальше. Нас подобрали два парня на Ауди и отвезли в Темиртау, это город-спутник Караганды, здесь расположен казахский Арселор Миттал.


Следующую ночь ночевали в Аксу-Аюлы, возле обмельченной реки Шерубай-Нура, от которой остался только ручеек. На фотографии видны былые берега.


До озера Балхаш нас подвез Виталий Федорович, с которым мы даже сфотографировались, и который нас довез на Тойоте до поселка Сарышаган, Карагандинской области.


Рамиль сразу даже и не понял, возле какой красоты мы будем ночевать. А я скорее ждала утра, чтобы увидеть Балхаш!..


Верблюды


На озере мы провели весь следующий день, помылись, постирались, позагорали и немного отдохнули наконец :)
Я там немного простудилась даже, когда купалась, потому что дул западный ветер. Местные жители знают, что если ветер дует с запада, то он всегда порывистый и сильный, а если с востока, то более мягкий и не такой сильный.


Мусульманское кладбище в Сарышаган


Спустя день безделья на Балхаше, мы утром двинули дальше. На легковой машине нас подобрала казахская семья, которые ехали в Алма-Ату, они остановились возле придорожного кафе и угостили нас жареным сомом из Балхаша. На развилке на Шимкент в Бурубайтале мы поблагодарили наших друзей и вышли.

Часа 2 мы стояли на трассе на Шимкент, вокруг была голая степь, сухой ветер, перекатиполе и палящее солнце, которое нагревало мне сандали и жгло ноги, и ещё доносился запах скисшего арбуза. Чувствовалось приближение пустыни. Машин было мало, если и останавливались водители, то просили денег.
Я жалела, что мы не поехали с той семьей в Алма-Ату сразу, потому что в итоге, мы все-таки перешли на трассу на Алма-Ату, где движение машин намного активней, и почти сразу застопили дальнобойщика. Но всё делается к лучшему как ни крути. Водитель Григорий со своим напарником ехали в Жаркент - это 30 км от китайской границы, он угостил меня очень вкусным киргизским мороженым, а когда прощались, вручил большущий пакет с едой и дыню. Мы заночевали той ночью в 50 км от Алматы (так сейчас называется Алма-Ата) в степи, а в обед следующего дня уже были на Алма-Атинском вокзале. Подвез нас до Алма-Аты чемпион Казахстана по боксу, он еще нас угостил домашним Шубатом - это кисломолочный напиток из верблюжьего молока, мне понравился.


На вокзале мы купили билеты до Шимкента (по 3500 тенге с человека - это почти 200 гривен). Поезд был следующим днем, в полдень. У нас были целые сутки, чтобы посмотреть Алма-Ату.
Естественно, мы обратились к интернету с вопросом о достопримечательностях Алма-Аты. Все форумы пестрили описанием про канатную дорогу Кок-Тобе. Предварительно сдав рюкзаки в камеру хранения до завтра, мы отправились искать этот Кок-Тобе.
Недолго длились наши поиски, эта канатная дорога оказалась в центре города, возле памятника Абаю (Абай - казахский поэт, философ, композитор, просветитель, мыслитель). Узнав цену вопроса, мы призадумались, стоит ли отдавать 100 гривен за билет. Потом решили, что в Алма-Ате мы врядли будем еще, не стоит жадничать на впечатления денег. Скрипя серцем, я отдала кассиру 4000 тенге.



Каково же было наше разочарование, когда наверху мы увидели банальный парк атракционов со смотровой площадкой. Вокруг забор, так что и не погуляешь по пригорьям Тянь-Шаня((

С другой стороны, я бы всю жизнь мучалась, так и не узнав, что такое Кок-Тобе :)


Там, за снежными шапками уже Киргизия и озеро Иссык-Куль.


Смотровая площадка


А вот то, что было за забором, куда нельзя было пройти


Я утешила себя шоколадкой "Казахстан",


сфотографировалась возле символа города («алма» - яблоко, а «ата» - дед),


и спустились вниз, гулять по городу. Рамиль, еще когда мы были на вокзале, предложил гулять всю ночь по Алма-Ате, а потом в поезде отсыпаться. Но тут мне пришла в голову идея поискать ночлег через Каучсерфинг. Так быстро врядли кто-нибудь среагирует, уже дело к вечеру... Не теряя надежды, мы нашли интрнет-клуб, и со словами "Давай Даха, проверим, какая у тебя карма" Рамиль пустил меня за компьютер :) Рассылая запросы на ночлег алмаатинским участникам, я указала в рассылке наш казахский номер на всякий случай.
Спустя 20 минут нам позвонил Андрей и предложил еще прогуляться по городу перед сном. Радости нашей не было предела!.. Мы встретились возле памятника Абаю.


Я даже не сфотографировалась с Андреем, о чем жалею. У него в квартире столько интересного.. Оказалось, что мы еще и коллеги по дизайну. Вообщем, за разговорами и приготовлением ужина было не до фотоаппарата. И сейчас я нагло стырила фотку из Контакта для своего фотоочета, надеюсь Андрей не против :)

Это для мамы. Мама, вот посмотри, еще один добрый человек, который помог нам в Алма-Ате. А ведь мог похитить нас и сдать в рабство :)


На следующий день мы сели в поезд до Шимкента. Поезд был китайский, с тремя полками и бешенным кондиционером... При 40-градусной жаре за окном, мы ехали, закутавшись в спальники!


Ночью мы приехали в Шимкент.


Узбекистан был совсем близко. В Шимкенте мы подремали еще чуток, дождались утра и пошли на автовокзал, где за 500 тенге (25 гривен) с человека нас отвезла маршрутка в Капламбек по совету местных жителей. Оказалось, что граница в Капламбеке исключительно для казахов и узбеков. Пришлось потратить еще 300 тенге (15 гривен) на такси до Черняевки, там находится таможня международного значения. Границу прошли быстро и легко, слегка потолкавшись в очереди.

Узбекистан (19-й день, 1 августа)

Ташкент.


Самый гостеприимный каучсерфер Узбекистана - Фарход и его друг Санжар. Фарход нас встретил, дал ключи и уехал в Фергану к родителям. Мы помылись, постирались, подружились с Санжаром, который зашёл в гости, и пошли искать где бы поужинать. Зашли в кафе и очень вкусно поужинали втроем на 10$.


Цены на фрукты, овощи, еду в кафе во всем Узбекистане очень низкие. Например, 1 кг персиков - 2500 сум (7 гривен), дыня - 3000 сум, это не за килограмм, а за штуку :) (9 гривен). Еще одна интересная особенность Узбекистана - это валюта. Самая большая купюра - 1000 сум, это на наши деньги 2,86 гривен, я округляла до 3 гривен.
Вот мы поменяли 100 долларов, нам дали 280 тысяч сум. Для такой пачки не найдешь кошелька, там все ходят с пакетами денег и очень ловко их считают, зажимая между пальцами.


Следующим утром мы наконец пошли гулять по Ташкенту. В Узбекистане все ездят на светлых машинах, причем, я уверена 50% всех автомобилей страны - это Матис :)


А теперь о прекрасном... Медресе Кукельдаш - первая красота, которую мы увидели. Медресе - это мусульманское учебное заведение, выполняющее роль средней школы и мусульманской духовной семинарии в XIII-XVII вв.


26 апреля 1966 года в Ташкенте было сильное землетрясение, после которого город заново отстраивали. Почти все исторические памятники - медресе и мечети - это новые здания, построенные по старым образцам.



Недалеко от Кукельдаш находится самый крупный рынок в Ташкенте - Чорсу. Чего там только не продают...
Сладости, сухофрукты и специи,


набивные узоры для лепешек,


кокандские ножи,


национальные музыкальные инструменты,


и много чего самого разного.


Санжар два дня водил нас по самым интересным местам Ташкента, отвечал на наши многочисленные вопросы, спасибо ему огромное!


В торговом комплексе очень красивый фонтан - по ниткам течет вода.


Диван для Чайханы, резной с инкрустацией.


В этом торговом комплексе мы нашли художественный салон.



Женщина с дутаром или тамбуром.







А этажом выше была выставка Александра Тюрина. Нашла его каталог работ.






Пока я любовалась живописью, Рамиль с Санжаром восхищались графикой, представленной на выставке. Графика меня не впечатлила.


Девочки в холле вышивали сюзане.


Дальше, Санжар повел нас по старым улицам Ташкента, с глинобитными домами, которые уцелели после землетрясения.


Они такие живописные.



Мы вышли прямо на площадь Хаст-Имам, которая является является религиозным центром Ташкента. Это Мечеть Тилля Шейха и здание библиотеки, в которой хранится легендарный Коран Османа, которому уже 14 веков и на котором по преданию проступают пятна крови Халифа Османа, предательски убитого за чтением Корана.






Медресе Барак-хана напротив.



Исламский институт имени имама ал-Бухари, где обучаются студенты, которые в будущем станут имамами (проповедники).


Мавзолей святого Абу-Бакра Каффаль Шаши



Впечатлений на один день было достаточно. Уставшие и голодные, мы поехали домой к Фарходу. А утром следующего дня, съев на завтрак сладкую узбекскую дыню, мы продолжили экскурсию. Этот день мы решили посвятить музеям, и начали мы с самого популярного музея Амира Тимура, который еще изображен на купюре в 1000 сум.



Фотографирование объектов музея платное, а мне было жалко денег на это. Могу сказать, что в музее особо древних экспонатов нет, на зато наглядно расписана династия Тимуридов, схемы походов и их облик.
Тимур (1370 — 1405) был сильным и мудрым правителем. Он один из не многих, кто умер своей смертью. Тимур-Ленг (на европейский манер - Тамерлан) - Железный Хромец. Из-за того, что его когда-то ранили в ногу стрелой, он хромал. Я смотрела по картам в музее, даже земли Украины когда-то находились под покровительством Тамерлана, не были завоеваны, но были под его котролем.
Историю я знаю плохо, поэтому особо не вникала в суть о том, как Тамерлан пришел к власти. Я обратила внимание на то, что Амир Тимур поднял на высокий уровень культуру своего народа. В годы своих завоеваний Тимур свозил в страну не только материальную добычу, но и привозил с собой видных учёных, ремесленников, художников, архитекторов. Он считал, что чем больше будет в городах культурных людей, тем быстрее будет идти его развитие. Тимур сделал Самарканд столицей и одним из центров торговли в Центральной Азии.


Государственный Академический Большой Театр им. Алишера Навои - это единственный Большой театр на всей территории Центральной и Юго-Восточной Азии. Основан в 1929 году.


А это я в интернете нашла фото интерьера этого театра.


Особое внимание следует уделить фонтанам Ташкента. Сказать, что их тут много, значит не сказать ничего... Их тут тьма тьмущая :) Санжар постоянно повторял, что Ташкент - город фонтанов.
Это фонтан возле музея Амира Тимура.


Это - напротив Большого театра.


Это - возле глобуса Узбекистана...


...это не шутка, на постаменте бывшего памятника Ленину сейчас установлен огромный бронзовый глобус, а на нем изображена одна лишь страна - Узбекистан :) (фото А. Лебедева)


В этот день мы посетили еще один музей, в который я невероятно хотела попасть - это Государственный Музей Искусств Узбекистана.
Музей был основан в 1918 году. В экспозиции предметов прикладного искусства представлены гравюры из ганча (это резьба по гипсу)

Примечание: фотографии экспонатов музея все взяты из интернета





Касамон — ниша для посуды (1813 г., Бухара).

Резьба по ганчу, роспись.

Камин (XVIII в.)

Случайно нашла экспонаты из музея прикладного искусства, куда мы так и не попали. Вот тоже ниши.


керамика (в зависимости от региона - разный орнамент и колорит посуды), В Бухаре, Самарканде и Ташкенте применяют свинцовую глазурь и колорит посуды имеет красно-желто-коричневые оттенки.


В Фергане используют щелочную глазурь ишкор, а под ней желто-красные цвета разлагаются. Поэтому керамика из Ферганской долины сине-бело-зеленая.


художественная чеканка (в основном это медь и латунь, хотя в эпоху расцвета этого промысла, во времена правления Тимура, использовалась бронза). Чтобы спокойно бить молотком об резец, нужно предварительно зафиксировать поверхность и защитить от искажения формы. Для этого используют смолу, она крепко держит форму, и ее можно легко убрать под воздействием температуры.






И сейчас много мастеров занимаются этим потрясающе красивым промыслом. На сувенирных рынках Бухары мы не раз встречали чеканщиков.


Расписные и гравированные деревянные изделия Узбекистана - это вообще космос... Я такой красоты никогда в жизни не видела. Это - экспонаты музея искусств.




Это называется Лаух, и используется как подставка под Коран. Он вырезается из цельного куска древесины и имеет множество вариантов позиций.



А это - все то, что украшает сейчас улицы Узбекистана. Не понятно только, откуда в Узбекистане берут дерево? У них и лесов то нет почти. Может с Россией меняются на что-то? Я так и не выяснила этот вопрос.


















И еще один из красивейших видов искусства - это узбекская вышивка. Настенные панно называются Сюзане. В музее я не заплатила за фотосъемку и не могла их пофотографировать, но позже, в Самарканде, в сувенирной лавке я отвела душу :) Вот они, сюзане, какие хочешь...



А вот этот вид, оказывается называется Лакайская вышивка, и он радикально отличается от вышивок иных видов. Сюзане — вышивка иглой. Лакайские сюзане «вышивают» шилом и крючком на любой плотной ткани или тонком войлоке — шилом прокалывают ткань и крючком протягивают нить.



В среднем сюзане стоит от 30 у.е., но нам рассказали про рынок в Ургуте, это не далеко от Самарканда, там по субботам можно найти красивые сюзане подешевле, это оттуда их берут и перепродают в сувенирных лавках по бешенным ценам.
К сожалению, мы туда не попали.







Помимо предметов прикладного искусства, в экспозиций в музея представлены живописные полотна узбекских художников. Экспозиция изящного искусства Узбекистана начинается с предметов живописи 19 века и продолжена мастерами 20 века.


Есть залы, посвященные прикладному искусству Китая, Японии, Индии, Кореи, Ирана, Италии, Германии, России. Это коллекции бронзы, селадона и фарфора, изделий из слоновой кости - нэцке и резного дерева, музыкальных инструментов, скульптурных композиций из камня, ковров и живописи и др. Тут висят полотна Ге, Серова, Рокотова, Левицкого, Сурикова, Куинджи, Репина, Айвазовского и т.д. Мы так и не успели за два часа к ним дойти.


Тяжелый это труд, товарищи, ходить по музеям. Так устаешь, будто вагоны разгружал... Приходим домой, а там у нас уже гость - Бенжамин из Марселя.
Мы подружились с Беном быстро, он мне напоминал моих друзей, и даже казалось, что он придуривается, и вот-вот заговорит по-русски :) Оказалось, что Бен уже больше года путешествует, вернулся он как раз из Урегнча, был в Самарканде, Бухаре, Хиве, и сейчас ждет визу в Киргизию. Тем же вечером приехал и Фарход с женой и детьми. Мы накормили всех ужином, я боялась, что не хватит того рагу, что я сварила, на всех. А потом еще вернулись бельгийцы, 2 парня, 2 девушки, которые уезжали покорять горы Узбекистана, когда мы только приехали. Они разговаривали с Беном по-французки, и я с удовольствием слушала настоящую французкую речь.

Утром нам предстоял путь в Самарканд. Часть вещей мы оставили у Фархода, взяв с собой только 2 спальника и одежду. Фарход сказал, что если мы через 2 месяца не вернемся за вещами, он продаст их на эбэй :)


В Самарканд мы поехали автобусом за 15000 сум (45 гривен) с человека.


Первое, что попалось нам под ноги в Самарканде, стал комплекс мавзолеев Шахи Зинда.
Шахи Зинда — место захоронения царственных особ и знати. Ансамбль начинается с места погребения легендарного Хусейна (Кусама ибн Аббаса), двоюродного брата пророка Мухаммеда (XI—XII вв.), чьe прозвище и было — «Шахи Зинда» (Живой царь).


В самом начале комплекса, перед посетителями предстает 40-ступенчатая лестница, которая олицетворяет путь покаяния и молитв. Связанное с ней предание до сих пор живо в сердцах людей. Каждый посетитель Шахи-Зинды, будь то верующий или турист, обязательно начинает считать ступени, поднимаясь вверх и спускаясь вниз. Легенда гласит, что если число при подъёме и спуске совпадёт, то человека можно считать очищенным от грехов.
У меня совпало :) А Рамиль не считал.


Поднявшись по лестнице, мы предстали перед такой красотой, которую трудно описать словами...























Недалеко от Шахи Зинда расположена огромная мечеть, которая носит имя любимой жены Тамерлана, Биби-Ханым.


Вот так мечеть выглядела в 60-ые годы.


Есть красивая легенда про эту мечеть:
В 1399 году Тимур начал военную компанию в Индию. По легенде Биби Ханым была самой любимой женой Тимура и самой прекрасной женщиной его гарема. Когда Тимур уехал в поход, она решила сделать ему подарок, а, заодно, увековечить свое имя — построить грандиозную мечеть, которая своими размерами, великолепием и убранством превосходила бы все существующие постройки. Чтобы мастера и рабочие не сомневались, что у неe есть средства, царица приказала показать им груды золота и драгоценностей, предназначенные на постройку. Работа закипела. Руководить работой Биби Ханым поставила молодого зодчего, и тот, очарованный красотой царицы, влюбился в неe.

И вот мечеть уже почти выстроена, остается лишь одна огромная портальная арка. Всe чаще посещает постройки Биби Ханым и торопит архитектора. Но тот не спешит: он знает, что не увидит больше еe, как только исполнит поручение.

Тем временем Тимур шлeт весть о скором своeм возвращении. Биби Ханым с нетерпением ожидает окончания стройки. Но дерзкий зодчий ставит условие: мечеть будет закончена, если царица разрешит себя поцеловать. Царица разгневана: зодчий забыл кто она такая! Но архитектор неумолим.

Тогда Биби Ханым решается пойти на хитрость, она приказывает принести яйца, раскрашенные в различные цвета. «Посмотри на эти яйца, с виду они все разные, но внутри все одинаковы. Таковы мы, женщины! Я подарю тебе любую из своих рабынь, которую ты захочешь». На это зодчий приказал принести два бокала: один из них он наполнил обыкновенной водой, другой — белым вином. «Посмотри на эти два бокала, с виду они одинаковые. Но если я выпью один, то ничего не почувствую, если выпью другой — он обожжет меня. Такова любовь!».

А Тимур уже подходит к столице. Биби Ханым вне себя от досады: так долго лелеянный и почти уготованный ею сюрприз своему супругу может не получиться. Царица не смеет допустить этого. Она соглашается на поцелуй, но при поцелуе закрывает лицо ладонью. Поцелуй был так горяч, что оставил на щеке красавицы пятно.

И вот Тимур въехал в столицу, его восхищенному взору представилась во всем блеске соборная мечеть — подарок любимой жены. Каково же было смущение Биби Ханым, когда проницательный супруг углядел пятно на еe щеке. Зодчего ждала смерть. Понимая это, он, вместе с учеником, поднялся на один из минаретов только что построенной мечети. Воины бросились туда, но, поднявшись наверх, встретили лишь ученика. «Где учитель?», — спросили его. «Учитель сделал себе крылья и улетел в Мешхед», — ответил тот…


Во дворе мечети могли одновременно молиться 10 тысяч человек. Вон видно Биби-Ханым.



Мечеть настолько оргомна, что все узоры на облицовке сливаются в серое пятно из далека.


Но если присмотреться поближе, то можно увидеть самые изящные мозаики во всем Самарканде.







Прямо возле мечети расположен Сиабский рынок



По дороге в Регистан, мы увидели галерею "Чорсу" и зашли взглянуть на живопись местных художников.








Омар Хайям




Невеста




Скульптура мне очень понравилась




Я там даже подружилась с местным художником.



Вот его зарисовки




В среднем, в Узбекистане, билет в исторические памятники стоит от 3000 до 5000 сум (9-15 гривен). Когда мы дошли до Регистана - самого легендарного памятника архитектуры в Самарканде, - мы поняли, что нам не хватает денег на вход. Билет за одного гостя из СНГ стоил 12000 сум (36 гривен), про билеты иностранцам из дальнего зарубежья я вообще промолчу, любой француз, а их там очень много, будет платить гараздо больше за билет, чем житель СНГ. Так вот, у нас к тому времени оставалось 23000 сум (69 гривен)- как-то я не расчитала, и взяла с собой маленькую стопку, как оказалось.
Женщина в кассе видела, как я копаюсь в кошельке, поняла ситуацию и спросила, а сколько есть? Мы сказали 20000 сум (60 гривен), остальные деньги на проезд и воду.
Кассир продала нам великодушно 2 билета за 20000 сум, и вручила билеты как для узбеков, (они там стоят по 3000 сум), и сказала, чтобы мы говорили, что мы из Ташкента.

На входе нас естесственно остановили и спросили откуда мы, мы ответили как положено, но нас спросили из какого района Ташкента :) И тут мы расстерялись, хотя мы знали название района, где живет Фарход, но с перепугу все забыли напрочь.
Тогда Рамиль честно признался, что мы из Украины, и у нас не хватало денег на два билета для иностранцев. Охранник обвинительно посмотрел в сторону кассы, но пропустил нас.


Итак, площадь Регистан. Она входит в число красивейших площадей мира, ее называют жемчужиной Центральной Азии.
Здесь, по сути был студгородок, из трех учебных заведений: слева медресе Улугбека (1417-1420 гг.), справа медресе Шер-Дор (1619-1636 гг.) и медресе Тилля-Кари по центру(1646-1647). Площадь Регистан издавна была торговым и общественным центром Самарканда. Здесь глашатаи объявляли волю хана. Здесь проводились казни, праздновались начало и успешное завершение войн. Император-победитель маршировал по площади, возвращаясь из захваченных стран. (фото из интернета)


Медресе Шердор ("Обитель львов") было построено в Самарканде через 200 лет после того, как появилось Медресе Улугбека.




На портале Медресе Шердора изображен символ власти (герб) в Самарканде - барсы с солнцем на спине, а также большая свастика, в котором на особом арабском шрифте записано "Господь Всемогущ!".



Этот лев с солнцем изображен еще на деньгах.


Рядом стоит медересе «Тилля-Кори» (буквально переводится как «отделанное золотом»).







Регистан находится в достаточно аварийном состоянии. Мозаики так и сыпятся...




И, наконец, самая древняя из всех - медресе Улугбека.
Фото из Википедии, потому что тогда, когда мы пришли, она была в тени, и я не сфотографировала фасад.


На этой миниатюре показан первоначальный вид медресе Улугбека, как его представляет наш современник по сохранившимся описаниям.


Так выглядело Медресе Улугбека в начале ХХ века.


Мирзо (что значит принц) Улугбек - был внуком Тамерлана и выдающимся астономом и астрологом. Ему в его медресе установлен памятник.


В учебном заведении читались лекции по математике, геометрии, логике, естественным наукам, сводам учений о человеке и мировой душе и богословию и читали их известные учёные того времени а также сам Улугбек.





Кабинет мударрисов (преподавателей) медресе. Учительская, по-нашему :)


Здесь они пили чай, лежали на курпачах, отдыхали.


Почти все бывшие кельи учеников сейчас - сувенирные лавки.



Каллиграф пишет Рамилю его имя на бумажке по арабски.


Деньги все дома, можно ходить спокойно рассматривать сувениры, без соблазнов, как в музее.



Вот наряды невесты и жениха.


Вот фрагменты мозаек, сделаны из папье-маше.



Вот сюзане.


Но вернемся к Улугбеку. Это вторая по популярности личность в Узбекистане, после Амира Тимура.


При Улугбеке Самарканд стал одним из мировых центров науки средневековья. Здесь, в Самарканде первой половины XV века, вокруг Улугбека возникла целая научная школа, объединившая видных астрономов и математиков.


В 1428 году было завершено строительство обсерватории Улугбека, главным инструментом которой был стенной квадрант с радиусом 40 метров, которому не было равных в мире. Вот его остатки, которые сейчас можно увидеть в отреставрированной обсерватории при музее (фото из Википедии).


Астрономические таблицы, составленные в обсерватории Улугбека, пользовались заслуженной славой на Востоке и очень долго оставались непревзойденными по точности. В Европе они были впервые изданы в 1650 году.


И последнее, что мы посетили в Самарканде, стал мавзолей Гур-Эмир.


Говорят: Восток - дело тонкое... и дробное, добавлю я :)




В переводе с персидского Гур-Эмир означает «могила царя». Во время правления Тимура мавзолей стал семейным склепом династии тимуридов. В этом архитектурном комплексе хранятся могилы: Тамерлана, его сыновей Шахруха и Мираншаха, его внуков Улугбека и Мухаммад Султана. Также учитель Тимура Мир Саид Барака удостоился чести быть похороненным в этой могиле.
Могильная плита Тимура изготовлена из тёмного нефрита, располагается в центре усыпальницы. Сами же захоронения находятся внизу, в подвале мавзолея. Могилы расположены точно так же, как и надгробия в зале наверху.(несколько фото я взяла из статьи пользователя ливжорнал с ником kashnich, не удержалась, такие красивые фотки)





С мавзолеем Гур-Эмир связана одна интересная история, которую рассказывают все экскурсоводы.

22 июня 1941 года, во главе с советским учёным-антропологом М. М. Герасимовым, гробницу вскрыли. В результате исследования черепа полководца была воссоздана внешность Тамерлана.

Из воспоминаний Малика Каюмова, бывшего кинооператором при вскрытии могилы: Вошёл в ближайшую чайхану, смотрю — там три древних старика сидят. Я ещё отметил про себя: похожи друг на друга, как родные братья. Ну, я присел неподалёку, мне чайник и пиалу принесли. Вдруг один из этих стариков и обращается ко мне: «Сынок, ты ведь из тех, кто вскрывать могилу Тамерлана вздумали?». А я возьми да и скажи: «Да я в этой экспедиции самый главный, без меня все эти учёные — никуда!». Шуткой решил свой страх отогнать. Только, смотрю, старики в ответ на мою улыбку ещё больше нахмурились. А тот, что заговорил со мной, к себе манит. Подхожу ближе, смотрю, в руках у него книга — старинная, рукописная, страницы арабской вязью заполнены. А старик по строчкам пальцем водит: «Вот смотри, сынок, что в этой книге написано. „Кто вскроет могилу Тамерлана — выпустит на волю духа войны. И будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видал во веки вечные“»…

Он решил рассказать остальным, и его подняли на смех. Война началась в день вскрытия гробницы.
Скульптор-антрополог М. Герасимов смог восстановить черты лица Тамерлана. К тому же была подтверждена информация, что Тамерлан был гигантом для своего времени (его рост составлял около 180 см.) а также подтвердилось то, что при ходьбе он очень сильно хромал.

По словам Каюмова, он, будучи на фронте, добился встречи с генералом армии Жуковым в октябре 1942 года, объяснил ситуацию и предложил вернуть прах Тамерлана обратно в могилу. Это было осуществлено 19—20 ноября 1942 года; в эти дни произошёл перелом в Сталинградской битве.


Во дворе стояла вот такая каменная чаша. По рассказу гида, она называлась "чаша подсчета", в неё перед очередным завоевательным походом воины Тимура бросали по одной монетке, а после очередной победы вернувшиеся воины доставали по монете. Количество оставшихся монет указывало на количество потерь армии.


Недалеко от Гур-Эмира стоит скромно Мавзолей Рухабад (XIV в.)


Мы там посидели, помедитировали вместе со смотрителем.


Я забыла рассказать про то, где мы жили в Самарканде. А дело было так. Фарход нам дал телефон Ойбека, который тоже принимал каучсерферов. Мы созвонились, Ойбек нас встретил, гостеприимно принял у себя в доме. Их семья живет в Джамбае, это пригород Самарканда. Джамиля, Ойбека мама, накормила меня вегетарианской самсой с картошкой, показала свой сад, где росло много цветов и деревьев с хурмой. Нам так понравилось у них...


Мы переночевали только одну ночь, на второй день вечером к нам пожаловала милиция и попросила наши паспорта. Джамиля потом говорила, что кто-то настучал.
Милиционеры указали на то, что мы находимся у местных жителей, которые не имеют права принимать иностранных гостей, и у нас должна быть регистрация в Самарканде.
Рамиль решил, чтобы не создавать проблемы нашим друзьям, и чтобы обзавестись как можно быстрей регистрацией в этот день, нужно срочно ехать в отель. Дело было часов в 11 вечера. Ойбек позвонил своему другу, который согласился за 20000 сум (60 гривен) отвезти нас в Самарканд. В Самарканде все отели B&B находятся возле Регистана. Мы поселились в отеле Абдурахмон, нам тут же сделали регистрацию, мы заплатили 30$ за двоих за номер.

Отель очень уютный, с множеством сюзане на стенах :)
Дальше, мы решили схитрить, сэкономив на отеле, все-таки лишними 30 баксов никогда не бывает. Так как мы заехали почти в полночь, у нас номер проплачен до следующей ночи. Весь день мы гуляли по Самарканду, а вечером, приняв душ, мы предупредили персонал, что в 3 ночи у нас автобус, и попросились посидеть ночью у них в чайхане. Они не отказали нам.


В отелях Самарканда и Бухары мы постоянно пересекались с участниками "Mongol Rally"


Самарканд мы покинули на рассвете.


Из Самарканда мы первым автобусом поехали в Бухару. Приблизательно в полдень мы уже заселились в отель "Rustam-Zuxro" на Ляби-хауз и сладко уснули после бессонной ночи.
Первое, что мы увидели в Бухаре, когда отправились гулять, это очень красивый памятник Ходже Насреддину. Бухара, оказывается, считается родиной этого знаменитого фольклорного персонажа.


Кто не был в Бухаре, тот не видел настоящий Узбекистан. Это один из древнейших городов Центральной Азии, возраст Бухары превышает 2500 лет. В Википедии написано, что культурный слой на территории города составляет более 20 м: на такой глубине археологи обнаружили остатки жилых и общественных зданий, посуду и монеты, орудия труда и ювелирные изделия, которые датируются IV веком до н. э.
Здесь сохранились торговые купола 16 века, которые строились на перекрестках нескольких улиц, и это по сути был крытый рынок, где продавали ювелирные изделия, шапки, тюбетейки, книги и прочие изделия.
И сейчас в куполах идет оживленная торговля, там мастера по чеканке выбивают узоры на латунных тарелках и чайниках, там мастерицы ткут ковры, вышивают сюзане, а резчики по дереву украшают очередную шкатулку. Все очень колоритно.


Базар меня заворожил...





Сумки из верблюжьей шерсти.




Побывали мы в Бухаре и на барахолке.
Это вам не торговые купола для туристов :)


Рядом продуктовый и хозяйственный рынок.





К главным улицам с торговыми куполами ведет сеть узких улиц.






Вот например к медресе "Чор-Минор" нас провели местные мальчишки улочками напрямик.


Чор-Минор (от перс. — Четыре минарета) - это бывшая медресе, построенная в 1807 году, и от которой остался только вход.


По спиральной лестнице внутри минарета можно подняться на крышу медресе,




на крыше можно рассмотреть минареты вблизи.


И есть еще промежуточный этаж.


Прямо возле Чор-Минора растет гранатовое дерево.


В Бухаре множество медресе. Есть даже одно действующее. Это медресе Мири-Араб - одно из наиболее почитаемых духовных исламских учебных заведений, построенное еще в XVI веке.


Она расположена на самой красивой площади Бухары, которая тоже называется Регистан, и является частью центрального архитектурного ансамбля Пои Калян.


Здесь же расположен один из самых высоких сооружений старой Бухары - минарет Калян.


Диаметр основания 9 метров, а высота минарета 45,6 м.



В давние времена многих людей казнили, сбрасывая вершины минарета.


Рядом с минаретом расположена мечеть Калян, которая вмещает одновременно до 12000 человек и приравнивается по масштабности к мечети Биби Ханым.


Там внутри очень красивая аркада.


Рамиль танцует от счастья




Гуляя по улицам Бухары, мы с Рамилем случайно зашли на выставку современной фотографии в одном из закоулков. На фото очень талантливо была выражена настоящая жизнь Узбекистана в лицах, тенях, пейзажах; та жизнь узбеков, которая за всеми достопримечательностями и сувенирными лавками практически не видна типичному туристу.
Автором этих шедевров оказался Анзор Бухарский, фотограф из Бухары, который сидел собственной персоной при выходе и зазывал посетителей на выставку. Я у него взяла визитку.

Вот его фотографии. Как кадры из фильма...










Итак, снова вернемся к медресе. Это Абдулазиз-хана, XVII век.




А вот внутри сохранилась старая роспись.


Во внутреннем дворе, как всегда, полно сувенирных лавок и даже есть старый колодец.


Подстаканники для Вани Феншуя.


Есть там даже небольшой музей, где выставлена старая мебель


и деревянные резные модули для оттисков на ткань.



Абдулазиз-хана слева,


а напротив нее медресе Улугбека, XV век.


Вот фото из Википедии, тут медресе Улугбека в солнечном свете виднее.


Кош-медресе — ансамбль из двух медресе, который находится в западной части исторического центра Бухары. Медресе, как всегда - друг напротив друга. Медресе Модари-хан (1567)



Второе здание — медресе Абдаллах-хана (узб. Аbdullахоn mаdrаsаsi), выстроенное в 1588-90 гг., — одно из выдающихся произведений центральноазиатского зодчества.


Нам дали осмотреть каждый уголок этого медресе.

Как всегда, внутренний двор,


деревянная резная дверь.


У этой медресе очень красивая внутренняя отделка.







По винтовым лестницам, через кельи, можно подняться на крышу,



и увидеть сверху Медресе Модари хан, стоящую напротив.



А это кельи второго этажа. Обычно на первом этаже были классы, а на втором - комнаты, в которых жили ученики.



Медресе в аварийном состоянии.


Последний комплекс медресе - самый популярный в Бухаре, это Ляби-хауз, название которой буквально переводится "у пруда". Пруд в центре, а вокруг три здания: медресе Кукельдаш, медресе Диван-Беги и ханака Диван-Беги.
Мы жили прямо напротив медресе Диван-Беги. Именно на портале этой медресе изображены птицы Симург - символ Бухары.


Вот кусочек медресе Кукельдаш.


А это боковой портал ханаки Диван-Беги. Ханака - это была гостиница-монастырь. Сейчас там, как и везде - сувенирные лавки.


Побывали мы и в музее куклы. Жаль, на спектакль не попали.





А это одно из самых древних мест в Узбекистане - цитадель Арк. Точно не установлен год основания крепости, но ей не меньше 2000 лет.


Сейчас она на реставрации и туда не пускали, хотя мы видели туристов наверху, видимо заплативших охране.



Рядом с Арком есть красивая действующая мечеть, Боло-хауз. (Хауз - искусственный водоем). Рядом с мечетью - полувысохший водоем, облицованный камнем.





Мы там даже полежали на коврах, и я сфотографировала потолок.


Еще одна, более древняя мечеть - Магоки-Аттари (что в переводе значит «Мечеть в яме») XII-XVI веков. С веками мечеть уходила под землю, и сейчас она находится на 4,5 м ниже уровня земли.


Она очень ажурная.





Мавзолей саманидов, IX век. Это все, что осталось от древнего кладбища.


Особо в историю я не вникала. Мавзолей очень красивый и не похожий на остальные памятники архитектуры Бухары, и вообще, Узбекистана.




В последний вечер мы обнаружили, что в медресе Диван-Беги будет концерт живой национальной музыки с народными танцами. Мы не пожалели денег за вход и посетили это мероприятие.



Наконец мы вживую услышали, как звучит дойра - узбекский ударный инструмент, на вид как бубен.


Не хотелось уезжать из Бухары, мы так ее полюбили, она такая уютная и красивая...



Это я на фоне ковра на рынке в старом городе.


Огромные ковры свисают с крыш :)


Мы гуляли по привычным уже улицам, здороваясь с продавцами, с которыми на днях горячо торговались за сюзане или сумку.



Несколько фото нашего отеля,




и просто улицы Бухары.




























Вечером, 12 августа мы сели в поезд из Бухары в Ташкент.
Пробыли мы в Бухаре 4 дня.



В Ташкенте мы зашли к Фарходу, покупались, забрали рюкзак, который оставляли, и начали свой путь домой.

***

13 августа мы покинули страну, где до сих пор живы культурные традиции,



где мозаикой украшают даже заборы,


где по сей день пользуются глиной в строительстве жилья (сотилади - (узб.) продается),


где велосипедом развозят сразу около 50 лепешек,


где советскую армию прославляли даже на тарелках с языческими божествами,


мы узжали из Узбекистана, уже успев привыкнуть к местному колориту, к мерцающим на закате куполам мечетей и медресе, к ярким одеждам и вкусной еде.

Как хорошо, что мы решились сюда приехать! Я никогда в жизни не видела такой красоты как здесь.
Жаль, что в Хиву мы не поехали, не хватило денег. В следующий раз мы восполним этот пробел :)


Казахстан (31-й день, 13 августа)

Пока мы ждали маршрутку до Шимкента на границе Узбекистана с Казахстаном, я испробовала интересное блюдо, которое называется "Айран-гуджя" - так мне сказала женщина, которая продавала его. На вкус - это перловка, залитая кислым кефиром. Очень вкусно.

Мы решили, что Казахстан лучше пересечь по южной дороге, так будет быстрее. А это лучше всего сделать на поезде. В Шимкенте мы нашли интернет-клуб, посмотрели внимательно на карту, на цены билетов, и выбрали оптимальный вариант - поезд Бишкек-Москва отправляется сегодня ночью в 1:08, едет 26 часов до Актобе, стоит 7300 тенге (320 гривен) с человека.
В поезде общались с киргизами, они такие приветливые, наша соседка пела нам народные киргизкие песни :)

15 августа, в 3:40 утра мы приехали в Актобе. Сутки в поезде так утомили, что трудно было настроиться на автостоп, а особенно на прогулки с рюкзаком, который кстати потяжелел из-за сувениров :). Прогулялись по ночному городу, вышли на какие-то объездные, и улеглись в кювете на карематах, укрывшись спальником, доспать драгоценные утренние часы.
Утром долго не могли выехать из города, в итоге нас вывез таксист безвозмездно на трассу в сторону Орска, пожелал счастливого пути, развернулся и поехал обратно в город. Нам нужно было пересечь границу с Россией пешком - так дешевле, чем на автобусе или поездом.

Россия (33-й день, 15 августа)

И снова добрые и заботливые, веселые или серьезные люди... Автостоп выдался удачным настолько, что 16 августа мы проснулись на берегу реки Сакмара в Оренбурге. Нам настолько понравилось место, что мы решили хоть денек остановиться, покупаться, постираться, отдохнуть. Да еще, к тому же, мы приехали в город поздно, все банки закрыты, а у нас на руках остались несколько тысяч тенге, которые мы не успели поменять на рубли.
Кстати, оренбургских платков мы так и не увидели :)



Я не видела чище реки, чем эта. Оказалось, что в реке бьют ключи минеральной воды, одну такую лужицу мы обнаружили прямо возле нашей стоянки и начали там набирать воду. Вода была не очень вкусная, солоноватая, почти как Боржоми без газа:), но местные жители сказали, что ее можно пить, правда чай из нее не очень вкусный.


Хотелось уже скорей приехать домой, а оставалось еще добрые тысячи километров. Вот сейчас я думаю, из Кривого Рога поехать в Крым, 500 км, - это вообще ни о чем, это как выйти, мусор вынести :))
Ох, как же мы далеко заехали... Ехать автостопом неделю не очень хотелось, поэтому решили искать вариант с поездом по России. Ближайщий жд узел с белгородскими направлениями - была Самара.

Утром выехали из Оренбурга, и в 20:00 уже были в Самаре, нас подвезли до самого вокзала. При подъезде к Самаре начался дождь, я вдруг поняла, как я соскучилась по дождю, и по этой пасмурной погоде :) Вокзал в Самаре меня конечно потряс своей масштабностью...




На этом наш автостоп закончился и начались бесконечные пересадки... Из Самары до Воронежа поездом, из Воронежа автобусом в Белгород...

УКРАЇНА РІДНЕСЕНЬКА (37-й день, 19 августа)

В автобусе Белгород-Харьков ехали украинцы, непринужденно беседуя о бытовых проблемах, я наслаждалась родным акцентом и готова была их обнять и расцеловать... Я вернулась в свою страну наконец, где я знаю привычки людей, где мне понятны обычаи и проблемы, где родные цветные гривны, где я дома!
Бабушки, папа и мама с облегчением вздохнули, когда услышали, что мы уже в Харькове.
Из Харькова мы без проблем взяли билеты, и утром 20 августа мы уже были в Кривом Роге.

***

Так завершилась наша поездка в Узбекистан. Не скажу, что было совсем легко все и просто. У нас была цель и мы готовы были мириться с неудобствами ради достижения ее.

За время путешествия мы проехали более 6000 км автостопом, и еще около 5000 км поездами и автобусами.
Но самое главное, это то, что мы не встретили в пути ни одного злого человека, который бы хотел нас обидеть. Один единственный раздраженный водитель маршрутки в Донецке, который, когда я нечаянно бахнула дверью, прокричал: "Галавой!". Но его можно понять :))
Все, кого мы встречали, только помогали нам!
Я хочу от всей души поблагодарить всех, кто проявил к нам внимание и заботу во время нашего долгого пути. Спасибо всем, кто подвозил, показывал дорогу, советовал, кормил, давал ночлег, платил за обед, показывал город, болел за нас.

Эта поездка останется в наших воспоминаниях не только впечатлением от потрясающей архитектуры Узбекистана, но и ощущением того, что на земле есть люди, готовые помочь и позаботиться, и их не мало!


Киев <

©   Дарья Русаненко

> Харьков